最具烟火气的早餐，是春天的藕粉，和绵密的胡辣汤

前几日杨老师问我李老师的藕粉口味如何，惊觉去年年底收到的藕粉还没舍得吃，第二天便起个大早，烧水冲粉吃。

清明雨纷纷，广州的四月又降了温，春天忽远忽近，雨夜是勾人想念。天尚未全亮，盯着白白水汽，突然想起姜文在《邪不压正》里踩着大单车抛下一句“我可是为这点醋包了顿饺子”，我裹紧外套，惊诧自己为了一碗藕粉可以这般早起。

凉水泡开后加开水搅拌，原本淡黄色的粉末慢慢凝固，葡萄干巴旦木腰果干等也慢慢舒展，这灰色的透明的一片混沌，深蓝暗黄绛红一一散开，蔓越莓干拖开长长淡紫色，仿佛冷热水的冲泡唤醒了它们封存了长久的记忆，在这透明藕粉中撒欢。

藕粉爽滑，口感粘糯，每一口，都有坚果和桂花拥抱唇齿，这咀嚼的满足感配合淡淡桂花香教人清醒，点一盏不那么明亮的黄灯，在这只有雨声滴答的清晨，一碗藕粉足以忘记昨晚梦里所有不开心。

我向来偏好这咕噜噜滑溜溜的口感，除了清甜的藕粉，叫醒一个清晨，绵密鲜辣的胡辣汤也是长久的念想。

牛羊骨头熬汤后加入香料配菜，最后将面浆水倒入其中，轻轻搅拌，慢慢成糊，小火煨热，咕咚咕咚冒泡，芳香四溢。和陕西胡辣汤的麻辣不同，河南胡辣汤片酸辣口；而与酸辣汤勾芡不同，胡辣汤的粘稠全靠与面筋“本是同根生”的面浆水实现。

黄花菜黑木耳在浓稠的汤汁中上下翻滚，片片牛肉伸着懒腰，面筋偶遇了面浆水，韧性十足，想象着吸满汤汁的面筋在嘴里爆开，原本味道寡淡的面筋却因为汤汁的浓郁而越嚼越香，吸溜一口撒上胡椒粉的胡辣汤，中！

在河南，西华逍遥镇、漯河北舞渡、淮阳朱家，开封素胡辣汤等多种派系的胡辣汤诠释了这源自宋朝的独特味道。北舞渡爱用羊肉块，逍遥镇偏好牛肉片。无论是几番风味，胡椒粉点亮浓稠的骨汤，再要上一份水煎包，那真是享受。

肥瘦相间的肉馅在水汽里逼出油脂，渗入柔软面皮之中，底部高温煎熟，咬一口，肉香皮脆，趁热喝一口胡辣汤，浓稠的汤汁瞬间泡软面皮，淀粉在同一时间遇到了不同状态的自己，携裹着胡椒味直冲脑门，逼出微汗津津。正如马伯庸喝完胡辣汤后所唱着：“下雪不怕，刮风也不怕。”从嘴暖到胃，在这阴雨绵绵的四月天，一口胡辣汤下肚，没有谁愿意睡回笼觉了吧。

这般粘稠的汤汁深得我意，这种口感的启蒙全靠香港那碗碗仔翅，呼噜噜一碗下去，虽无北方胡辣汤的刺激霸道，却也总是在舌尖百般萦绕，挥之不去的鲜甜，终成想念。北京人的炒肝也是类似的吃食，只是北京人吃炒肝讲究沿着碗沿吸溜，从外而内，麻利儿地滑进嘴中，猪肝猪肠在嘴里慢慢咀嚼，再填一口油条或是包子，睡眼惺忪也是老黄历的事情。

无奈眼下还没能吃到北京喝到正宗的炒肝，碗仔翅的鲜甜也是几年前的记忆，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，那只盼得明早起，再要一碗胡辣汤，叫上一笼包子，白气迷蒙的清晨，雨打风吹又如何？